Есть более детальная схема такого фундамента из другого источника.
В Германии это наиболее популярный фундамент. И у такой популярности есть несколько причин:
- немецкая монолитная плита - очень невысокая, поднимается над грунтом на 15, максимум 20 см, и в этом случае бетона надо существенно меньше.
Наша высота цоколя - отдельная песня. У нас принято делать цоколь высоким, а потом всю жизнь бегать в дом и из дома по ступенькам. Низкий цоколь в этом отношении гораздо удобнее: один шаг - и ты уже на террасе или крыльце. Такая легкость перемещения в дом и из дома активизирует эффективное использование наружной территории вокруг дома.
Даже после длительных разбирательств с этим вопросом, серьезных причин делать высокий цоколь для каркасного дома на плите я не нашел. Сначала думал - наш климат и высокий снежный покров. Но и цоколь высотой в 40-50 см при расчетном снеговом покрове в 160 совсем не гарантирует, что зимой снег не будет лежать вплотную к стене дома, закрывая ее какую-то часть. Точнее - он просто наверняка будет так лежать, тем более - ветер ему поможет собраться на какой-то стороне почти наверняка. Обшивка дома снаружи, например, сайдингом, отлично справится с задачей изолирования основной стены от непосредственного контакта со снегом и дождем.
Если говорить о том, что капли воды с крыши падают и брызги от них достают стену, ее мочат и пачкают, то надо просто делать водосток. Высокий цоколь тоже не нужен - он немного облегчает ситуацию, но не более того.
От грызунов высокий цоколь не спасает.
В общем, получается, что с низким цоколем жить удобнее. Но высокий - привычнее и традиционнее. Если делать фундамент ленточный, то в нужен доступ к проходящим в подпольном пространстве коммуникациям, да и вентиляция подпольного пространства просто необходима.
А для монолитной плиты высокий цоколь просто вреден! И жить без него удобнее!
Немцы умеют экономить бетон, используя довольные объемные закладные детали из пенопласта. Это позволяет одновременно с экономией бетона утеплить фундамент.
Такой фундамент позволяет сэкономить на перекрытии первого этажа, которое неизбежно при других типах фундамента.
На такой фундамент легко устанавливаются тяжелые домашние "устройства" - камин, вес которого в сборе с дымоходом может перевалить за 500 кг, напольный отопительный котел (тоже часто весит за 300 кг) , бойлер горячей воды большой ёмкости (литров 300), теплоаккумулятор (а это уже от 500 литров. и сам весит от 150 кг) и т.д. В противном случае под них может потребоваться отдельный фундамент, или существенное локальное усиление общего. А если об этом не подумать на этапе проектировании ленточного фундамента, то "доработка" существующего точно съест всю экономию!
Для легких домов монолитная плита часто кажется избыточно прочным, и соответственно, избыточно дорогим решением, но у нее очень немало положительных свойств.
Вот такая дополнительная информация к размышлению
Какой фундамент лучше?
Фундамент, заглубленный на глубину промерзания
Для защиты фундамента от воздействия сил подошву фундамента здания обычно закладывают ниже глубины промерзания.
На пучинистых грунтах на боковую поверхность заглубленного фундамента все равно действуют касательные силы морозного пучения, которые стремятся вытолкнуть фундамент из грунта.
Величина этих сил часто бывает достаточна для того, чтобы зимой немного приподнимать относительно легкий малоэтажный дом. А летом дом опускается, и не всегда на старое место.
Кроме того, для малоэтажного дома без подвала ленточный фундамент на глубину промерзания — это неоправданные затраты материалов и денег на его сооружение.
Мелкозаглубленный фундамент для частного дома
Для малоэтажных зданий часто применяют . Такой фундамент при морозном пучении грунта снижает деформации стен дома до допустимого уровня за счет усиленного армирования и замены части пучинистого грунта на непучинистый.
На таком фундаменте дом два раза в год деформируется, пускай и в допустимых пределах.
Расширение воды при замерзании в грунте под подошвой фундамента ежегодно «разрыхляет» грунт, что снижает его несущую способность.
Усиленное армирование заметно увеличивает затраты на сооружение фундамента , особенно на сильно пучинистых грунтах.
Как морозное пучение грунта разрушает дом
Как видим, на пучинистых грунтах , а значит и дом в целом, регулярно испытывает деформации, вызванные воздействием сил морозного пучения. С течением времени периодически возникающие деформации имеют свойство накапливаться. Так, многократное перегибание проволоки, в конце концов, ломает её.
Со временем может возрасти степень пучинистости грунта в основании фундамента, например, из-за повышения влажности по каким либо причинам.
Не редкость ошибки при проектировании дома, например, в определении степени пучинистости грунта или в выборе конструкции фундамента.
Отсюда вывод — от воздействия сил морозного пучения дом начинает разрушаться в первую же зиму после постройки.
Вопрос только в том, сколько времени потребуется для появления видимых следов разрушения — после первой зимы или лет через сто?
Как пучинистый грунт заставить не пучиниться?
С появлением новых теплоизолирующих материалов все большую популярность приобретает другой путь защиты от воздействия сил морозного пучения грунта – утепление фундамента и грунта вблизи него для того, чтобы земля под домом не промерзала.
Такой способ защиты исключает промерзание грунта и воздействие сил морозного пучения на здание.
Конструкцию теплоизолированного фундамента и стен дома выбирают без учета воздействия на них сил морозного пучения, что существенно снижает стоимость строительства.
Размещение подошвы фундаментов на малой глубине (0,3-0.4 м) от дневной поверхности, вместо закапывания фундамента на глубину промерзания, значительно сокращает трудоемкость и стоимость работ по возведению малоэтажных зданий, экономит материалы и снижает продолжительность строительства.
Такие фундаменты широко применяются в Скандинавских странах, Канаде и США.
В России их все еще используются неоправданно мало, не смотря на то, что для проектирования и строительства теплоизолированных фундаментов в России разработаны и утверждены нормативные документы. Все новое, как обычно, с трудом доходит до сознания застройщиков и проектировщиков.
Значительную долю от общей стоимости малоэтажных зданий составляют затраты на устройство фундамента. Удешевление строительства многим участникам этого процесса просто не выгодно.
Пучинистые грунты в основании фундаментов широко распространены в России. Легче перечислить непучинистые грунты.
Практически непучинистыми грунтами могут быть: мелкие и пылеватые пески и глинистые грунты твердой консистенции при глубоком залегании уровня грунтовых вод, а именно мелкие пески при Z>0,5 м. пылеватые пески при Z>1,0 м , супеси при Z>1,5 м , суглинки при Z>2,5 м и глины при Z>3,0 м (Z — глубина залегания уровня , считая от подошвы слоя ).
Непучинистые грунты — грунты, которые не изменяют свой объем и свойства при промерзании-оттаивании. К ним относятся галька, гравий, щебень, крупно- и среднезернистые пески, а также их смеси.
Устройство теплоизолированного фундамента мелкого заложения – ТФМЗ
Схема укладки и параметры теплоизоляционного слоя в фундаментах отапливаемых зданий с теплоизоляцией пола показаны на рис. 1.
В качестве теплоизолированного фундамента мелкого заложения (далее – теплый фундамент) используются фундаменты на грунтовой подушке (столбчатые, ленточные или фундаментные плиты), подошва которых закладывается на глубину 0.4 м в отапливаемых зданиях и на глубину 0,3 м в неотапливаемых зданиях.
Неотапливаемые здании — это здания с температурой воздуха в помещениях зимой, равной или ниже +5 °С .
Термоизоляция фундамента – ключевой элемент утепления здания. Есть немало методов, дающих возможность осуществить утепление фундамента самостоятельно. От избранной технологии зависит трудозатратность работ и цена материалов, а равно как эффективность термоизоляции.
Основные методы утепления фундамента своими руками
Технологии, дающие возможность и защитить строение от низких температур со стороны грунта, можно поделить на две следующие группы.
- Утепление наружного фундамента.
- Утепление фундамента внутри. Наилучшим вариантом считается утепление с внешней стороны, при этом осуществлять его куда лучше на стадии строительства фундамента. Если говорится об утеплении фундамента либо цокольного этажа уже построенного дома, то внешнее утепление нередко делается лишь после предварительных работ по чистке и сушке фундамента.Листы пенопласта часто используются для утепления фундамента своими руками.
Термоизоляция фундамента – приоритет, с которого нужно начинать строительство любого частного дома.
Фото утепленного фундамента с использованием плит из экструдированного пенополистирола.
Утепление фундамента внутри, кроме того, используется в массе других ситуаций, к примеру, когда доступ к фундаменту с наружной стороны ограничен. Утепление внутри дает возможность увеличить температуру в подвале, однако в то же время не оберегает фундамент от губительного влияния воды и кардинальных перепадов температуры.
Нюансы наружного утепления
Технологий наружного утепления фундамента в наше время существует весьма много, но они все сводятся к четырем ключевым шагам:
- подготовка и чистка фундамента;
- монтаж гидроизоляции;
- утепление;
- отделка.
Засыпной метод утепления
Осуществляется с использованием керамзита, гравия, песка, добавляемого непосредственно в траншею, подготовленную вдоль фундамента.
В данном случае траншея, проложенная по периметру фундамента, засыпана гравием.
Благодаря достаточному отведению воды от основания фундамента, засыпной метод защищает его от разрушения.
Этапы реализации:
- Вдоль фундамента роют траншею шириной более 80 см на полную глубину, затем чистят стены фундамента от загрязнения, песка, мусора. Сушат фундамент.
- Делают гидроизоляцию оклеечным либо обмазочным методом. Для обмазки применяют битумную мастику. Метод оклейки предполагает использование рубероида либо других покрытий на основе пленки, приклеенных на нужный состав.
- Траншею заполняют наполнителем: на самое дно – слой песка примерно 20 сантиметров, утрамбовывают, после этого засыпают строительный керамзит либо гравий. Сглаживают по уровню земли либо немного выше.
- Делают отмостку, сохраняя уклон от стенок, а равно как отделку стен фундамента, расположенных выше уровня грунта.
Использование для утепления пенопластовых плит
Данный метод подразумевает применение пенопластовых плит, смонтированных на с использованием клея либо мастики. Термоизоляционные характеристики подобного утепления, за счет возможности пенопласта держать тепло, действительно высокие. У пенопласта есть общеизвестный изъян – его нередко портят крысы. Следовательно поверх слоя теплоизолятора желательно укрепить сетку-рабицу.
Фундамент в виде монолитной плиты с использованием пенопластовых блоков FORMEXX.
Этапы реализации:
- Подготавливают фундамент: выкапывают, просушивают и очищают от грязи.
- Обмазывают фундамент грунтовкой для бетона с бактерицидными компонентами, как высохнет гидроизолируют обмазочным способом.
- На фундамент монтируют обрешетку из соснового бруса, обработанного биологической защитой для фундаментов и структур, взаимодействующих с почвой. Меж ними монтируют пенопластовые листы.
- Пенопласт фиксируют с использованием специализированных дюбелей в форме грибка, покрывают пеной либо шпаклевкой замазывают все зазоры, ну а сверху всю конструкцию закрывают сеткой. Сетку монтируют к обрешетке.
- Расположенный под сеткой слой пенопласта покрывают штукатуркой с использованием раствора на основе цемента и песка.
- Как раствор высохнет траншею заполняют песком. Часть фундамента что возвышается над землей облицовывают, подготавливают отмостку.
Кроме пенопласта в наши дни часто используют пеноплекс – высокотехнологичный и более крепкий материал, не подверженный деформации и к разрушению мышами. Он клеится непосредственно на фундамент, на слой мастики на базе битума либо клея.
Методика утепления пенополиуретаном
Модерновый и очень действенный метод, но, он всегда требует задействования особого оборудования и стоит дорого. Впрочем качество утепления несопоставимо ни с каким иным методом – пенополиуретан обладает хорошей адгезией и служит не только лишь теплоизолятором, но и гидроизоляцией.
Пример утепления фундамента коттеджа толстыми пенополиуретановыми плитами.
А вот пример, как на внешнюю стену фундамента пенополиуретан наносится методом напыления.
Этапы реализации:
- Плоскость подготавливают к утеплению: чистят, сушат, убирают пыль. Работы проводятся весной или летом, потому что если температура опускается ниже +10 градусов Цельсия сцепление пенополиуретана с плоскостью фундамента становится хуже.
- Пенополиуретан распыляется по поверхности незначительным слоем, затем он в несколько раз увеличивается. Формируя крепкий, водонепроницаемый, экологически чистый утепленный слой без мостиков холода.
- После того как пена застынет осуществляют армирование, оштукатуривание, засыпку траншеи и иные работы по облицовке.
Видео по принципам утепления фундамента
Видео демонстрирует, каким образом правильно сделать утепление фундамента при строительстве дома или коттеджа. После него у вас не останется сомнений в том, что теплый фундамент действительно необходим.
Как делается внутреннее утепление
Делать внутреннюю теплоизоляцию фундамента можно с использованием напыления слоя пенополиуретана, а равно как с использованием пенопласта, минеральной ваты и практически любого другого теплоизолятора.
Фото внутреннего утепления ленты фундамента пенополиуретановыми плитами.
Этапы реализации:
- Стены фундамента сушат, когда в подвальном помещении очень мокро – можно применять для этой задачи термическую пушку.
- Поверхность очищают от мусора, песка, остатков гидро- и теплоизоляции. Грунтуют бактерицидным компонентом для бетона и кирпича.
- Подготавливают обмазочную гидроизоляцию с использованием составов на битумной основе.
- Когда в роли теплоизолятора применяют минеральную вату либо пенопластовые плиты, то делают каркас из брусков. Его кроме того гидроизолируют.
- Добавляют теплоизоляцию в каркасную сетку либо методом напыления наносят пенополиуретан.
- При использовании водопроницаемого теплоизолятора поверх него укладывают слой мембранной пароизоляции для отвода водяных паров.
- Укрепляют арматурную сетку, покрывают штукатуркой, после этого подготавливают отделку.
Реализация теплоизоляции хоть каким из описываемых методов сделает лучше локальный климат в здании и продлит период эксплуатации фундамента. Утеплять фундамент следует по всей площади периметра дома: защита лишь определенных участков нередко приводит к досрочному его разрушению из-за разнообразных эксплуатационных условий.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент (далее МЗЛФ) — это один из видов ленточных фундаментов, который характеризуется небольшим заглублением, значительно меньшим глубины промерзания грунта, и относительно не большим расходом бетонной смеси. В данной статье рассмотрены основные преимущества и недостатки МЗЛФ, наиболее частые ошибки при их сооружении, упрощённая методика расчёта подходящая частным застройщикам (не профессионалам), рекомендации по устройству фундамента своими руками.
Основными достоинствами МЗЛФ являются:
— экономичность — расход бетона значительно ниже, чем при строительстве обычного ленточного фундамента. Именно этот фактор чаще всего определяет выбор данной технологии при малоэтажном строительстве;
— сниженные трудозатраты — меньший объём земляных работ, меньший объём приготавливаемого бетона (особенно это важно, когда нет возможности произвести заливку готовой смеси с миксера);
— меньшие касательные силы морозного пучения, обусловленные уменьшенной площадью боковой поверхности фундамента.
Однако при строительстве МЗЛФ необходимо строго соблюдать технологию, легкомысленное отношение к процессу может привести к появлению трещин, и тогда все вышеперечисленные достоинства, как говорится, вылетят в трубу.
Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:
1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;
2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;
3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;
4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.
Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.
Если рассчитать вес дома при желании обычный частный застройщик ещё сможет (например, при помощи нашего онлайн-калькулятора расположенного ), то определить расчётное сопротивление грунта на своём участке самостоятельно не представляется возможным. Данная характеристика рассчитывается профильными организациями в специализированных лабораториях после проведения геолого-геодезических изысканий. Всем известно, что процедура эта не бесплатная. В основном прибегают к ней архитекторы, делающие проект дома, они же потом на основании полученных данных рассчитывают фундамент.
В связи с этим приводить в рамках данной статьи формулы для расчёта размеров МЗЛФ смысла нет. Мы рассмотрим случай, когда застройщик ведёт строительство своими силами, когда он не проводит геолого-геодезические изыскания и не может точно знать расчётное сопротивление грунта на своём участке. В такой ситуации размеры и конструкцию МЗЛФ можно выбрать по приведённым ниже таблицам.
Характеристики фундамента определяются в зависимости от материала стен и перекрытий дома и его этажности, а также от степени пучинистости грунта. Как можно определить последнюю описано
I. МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах.
Таблица 1: Отапливаемые здания со стенами из облегчённой кирпичной кладки или из газобетона (пенобетона) и с железобетонными перекрытиями.
Примечания:
— цифра в скобках указывает материал подушки: 1 — песок средней крупности, 2 — песок крупный, 3 — смесь песка (40%) с щебнем (60%);
— данную таблицу можно использовать и для домов с деревянными перекрытиями, запас прочности будет ещё больше;
— варианты конструкций фундаментов и варианты армирования смотрите ниже.
Таблица 2: Отапливаемые здания со стенами из утеплённых деревянных панелей (каркасные дома), брёвен и бруса с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— цифры в скобках обозначают тоже, что и в таблице 1;
— над чертой значения для стен из утеплённых деревянных панелей, под чертой — для бревенчатых и брусовых стен.
Таблица 3: Незаглубленные фундаменты неотапливаемых бревенчатых и брусовых построек с деревянными перекрытиями.
Примечания:
— над чертой значения для бревенчатых стен, под чертой — для стен из бруса.
Варианты конструкции МЗЛФ на средне- и сильнопучинистых грунтах обозначенные в таблицах буквами показаны на рисунках ниже:
1 — монолитный железобетонный фундамент; 2 — песчаная засыпка пазух; 3 — песчаная (песчано-щебёночная) подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 7 — гидроизоляция; 8 — цоколь; 9 — поверхность грунта; 10 — песчаная подсыпка; 11 — дёрн.
Вариант а. — верхняя плоскость фундамента совпадает с поверхностью земли, цоколь выложен из кирпича.
Вариант б. — фундамент выступает над поверхностью на 20-30 см., образуя низкий цоколь или являясь частью цоколя.
Вариант в. — фундамент возвышается над грунтом на 50-70 см., при этом он же является и цоколем.
Вариант г. — незаглубленный фундамент-цоколь; в таблице 3 видно, что такие фундаменты используются для неотапливаемых деревянных построек.
Вариант д. — применяется вместо вариантов б. или в. , когда ширина подошвы фундамента значительно превышает толщину стены (более чем на 15-20 см).
Вариант е. — мелкозаглубленный ленточный фундамент на песчаной подсыпке используется довольно редко на слабых (заторфованных, заиленных) грунтах при высоком уровне грунтовых вод для деревянных построек. В зависимости от размеров постройки подсыпка делается либо под каждой лентой, либо под всем фундаментом сразу.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Армирование МЗЛФ производится сетками из рабочей арматуры и вспомогательной арматурной проволоки. Рабочая арматура располагается в нижней и в верхней части фундамента, при этом она должна быть погружена в толщу бетона примерно на 5 см. Нижняя сетка работает на прогиб фундаментной ленты вниз, а верхняя — на выгиб ленты вверх. Располагать рабочую арматуру посередине ленты (как иногда можно увидеть в интернете) нет никакого смысла.
Таблица 4: Варианты армирования фундаментов.
Схемы армирования МЗФЛ показаны на следующем рисунке:
а. — сетка с двумя стержнями рабочей арматуры; б. — сетка с тремя стержнями рабочей арматуры; в. — Т-образный стык; г. — Г-образный угловой стык; д. — дополнительное армирование МЗЛФ с большой шириной подошвы, когда подошва шире цоколя более чем на 60 см (дополнительная сетка располагается только в нижней части.
1 — рабочая арматура (А-III); 2 — вспомогательная арматурная проволока ∅ 4-5 мм (Вр-I); 3 — стержни вертикальной арматуры ∅ 10 мм (А-III), соединяющие верхнюю и нижнюю сетки; 4 — арматура для усиления угла ∅ 10 мм (А-III); 5 — соединение проволочными скрутками (длина скрутки не менее 30-ти диаметров рабочей арматуры); 6 — дополнительная рабочая арматура ∅ 10 мм (А-III).
II. МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Мелкозаглубленные ленточные фундаменты на непучинистых и слабопучинистых грунтах не обязательно делать только из монолитного бетона. Можно использовать и другие местные материалы, например, бутовый камень, красный керамический кирпич. МЗЛФ закладывается на 0,3-0,4 метра без песчаной подушки. Причём для деревянных зданий и одноэтажных кирпичных (или газобетонных) фундаменты можно даже не армировать.
Для 2-х и 3-х этажных домов со стенами из каменных материалов МЗЛФ армируется. Фундаменты из бетона усиливаются по 1-му варианту армирования (см. таблицу 4 выше). Фундаменты сложенные из бута или кирпича усиливаются кладочными сетками из арматуры Вр-I ∅ 4-5 мм с размером ячеек 100х100 мм. Сетки кладут через каждые 15-20 см.
Конструкции МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах показаны на рисунке ниже:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — черновой пол (показан условно); 6 — сетки из проволочной арматуры, 7 — армирование по 1-му варианту (см. таб.4)
Варианты а. и б. — для деревянных и одноэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Варианты в. и г. — для двух- и трёхэтажных кирпичных (газобетонных) зданий.
Ширина подошвы b определяется в зависимости от этажности здания и материала стен и перекрытий.
Таблица 5: Значения ширины подошвы МЗЛФ на непучинистых и слабопучинистых грунтах.
Этапы строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента и рекомендации.
1) Перед тем как приступать к строительству фундамента, при необходимости нужно обеспечить качественный отвод поверхностных дождевых вод с соседних участков от пятна застройки. Делается это путём отрывки водоотводных канав.
2) Размечается фундамент и отрываются траншеи. Рекомендуется приступать к земляным работам только после завоза на стройплощадку всех необходимых материалов. Процесс отрывки траншеи, заливки ленты, обратной засыпки пазух и сооружения отмостки желательно организовать непрерывным. Чем менее он растянут по времени, тем лучше.
3) Вырытые траншеи застилаются геотекстилем. Делается это для того, чтобы песчаная подушка и песчаная засыпка пазух со временем не заиливалась окружающим их грунтом. При этом геотекстиль свободно пропускает воду и не даёт возможности прорастать корням растений.
4) Послойно (слоями 10-15 см) засыпается песчаная (песчано-щебёночная) подушка с тщательной утрамбовкой. Пользуются либо ручными трамбовками, либо площадочными вибраторами. Не стоит относиться к трамбовке легкомысленно. Мелкозаглубленные фундаменты не такие мощные, как фундаменты залитые на всю глубину промерзания и поэтому халява здесь чревата появлением трещин.
5) Выставляется опалубка и вяжется арматурный каркас. Не забывайте сразу предусматривать подвод к дому воды и канализации. Если фундамент является и цоколем помните о продухах (не относится к постройкам с полами по грунту).
6) Заливается бетон. Заливка всей ленты должна производиться непрерывно, как говорится, в один заход.
7) После схватывания бетона (летом 3-5 дней) снимается опалубка и делается вертикальная .
8) Производится обратная засыпка пазух крупным песком с послойным трамбованием.
9) Сооружается отмостка. Желательно (особенно при небольшой высоте фундаментной ленты) делать отмостку утеплённой. Эта мера дополнительно уменьшит силы морозного пучения, воздействующие на МЗЛФ зимой. Утепление производят экструдированным пенополистиролом.
Как уже говорилось в начале статьи, не допускается оставлять МЗЛФ незагруженным или недогруженным (здание построено не полностью) на зиму. Если всё же такое произошло, сам фундамент и грунт вокруг него нужно укрыть любым теплосберегающим материалом. Использовать можно опилки, шлак, керамзит, солому и т.п. Чистить снег на пятне застройке также при этом не нужно.
Возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент в зимнее время года в промёрзшем грунте крайне не рекомендуется.
В комментариях к данной статье Вы можете обсудить с читателями свой опыт в строительстве и эксплуатации МЗЛФ либо задать интересующие Вас вопросы.
Все работы, связанные со возведением дома желательно делать по порядку. Что касается вопроса утепления фундамента, то о нем куда лучше помыслить еще на стадии строительства, не дожидаясь образования конденсата в подвальных помещения и иных аналогичных неприятностей. Утеплить фундамент здания можно не только снаружи, но и внутри. Но, поскольку речь пошла о строительстве, то изучим способы утепления фундамента здания снаружи.
При этом можно применять разнообразные материалы, среди которых часто применяемыми будут:
- керамзит;
- пенополиуретан;
- пенополистирол экструдированный (пенопласт).
Достаточно часто встречающимся является внедрение пенопласта. Это экологически безопасный материал. Он выделяется довольно большой степенью термоизоляции и с его помощью утеплять фундамент довольно легко.
Подбираем и устанавливаем утеплитель
Подготовка фундамента: нужна ли гидроизоляция?
В первую очередь, для высококачественного утепления фундамента, следует убрать грунт на уровень его замерзания, очистить фундамент от грунта и провести гидроизоляцию. Как гидроизоляция, так и утепление фундамента - работы основные. Для создания гидроизоляции достаточно хорошо подойдет и жидкая резина, и битумные материалы в виде рулонов.
Грамотный подход к утеплению фундамента
Высыхать грунтовка должна более 1-го часа, и только затем можно добавлять гидроизоляцию.
Жидкую резину наносят лопаткой, заблаговременно перемешав миксером (если требуется). Что же все-таки касается рулонных материалов, то их следует разогреть горелкой, чтоб приделать к фундаменту.
Крепление пенопласта
Для монтажа пенопласта к рулонным материалам применяется та же горелка. Для этого нужно подогреть рулон в нескольких местах и прижать пенополистирол. Если же был избран какой то другой способ либо метод гидроизоляции, то можно воспользоваться особыми мастиками, которые наносятся ленточно или же точечно.
Гидроизоляция листами пенопласта
По завершению нанесения подобной мастики к ней желательно прижать пенопласт. На данном этапе процесс утепления фундамента считается завершенным. Впрочем, его еще нужно снова засыпать землей. До того как стопроцентно добавить утепленный фундамент, меж землей и пенопластом желательно устроить очередной защитный слой, задействуя рулонный рубероид. Это даст возможность защитить пенопласт и от насекомых с мышами, и от контакта с землей.
Видео зимней заливки фундамента
На этом видео иллюстрируется процесс заливки фундамента по технологии «шведская плита», которая представляет собой утепленную фундаментную плиту монолитного типа.
Морозоустойчивые фундаменты: разновидность мелкого заложения
Морозостойкие фундаменты мелкого заложения являют собой адекватную альтернативу более дорогим фундаментам глубокого заложения в в регионах с отрицательными температурами с сезонным замерзанием грунта и вероятностью морозного пучения.
Классический морозоустойчивый фундамент
Грамотная термоизоляция
Мелкое заложение морозостойких фундаментов реализуется за счет устройства теплоизоляции, устанавливаемой в важных местах — почти вокруг строения. Таким самым образом, появляется возможность делать фундаменты что закладываются на 40-50 см даже в реальных условиях очень холодного климата, например, в большинстве скандинавских районов. Такие экономичные фундаменты в РФ, к сожалению, применяются время от времени. Причина в том, что сведения о подобных фундаментах появилась впервые в РФ только в 1997 г. Но вот в странах Скандинавии подобная технология является общепризнанной и применяется много лет.
Пример подготовленного морозоустойчивого фундамента
Морозостойкие фундаменты производятся в качестве цельной плиты из железобетона толщиной 15-20 см с более толстыми гранями –контурными ребрами, а для защиты от отрицательной температуры применяют изоляцию из пенопропилена (пенопласт). Сама же структура фундамента, способного выдержать любой мороз, выглядит таким образом:
- материковый грунт;
- плотная песчаная подушка;
- цельная железобетонная плита;
- теплоизоляцинный материал с гидроизоляцией;
- отмостка из бетона.
Тепло, уходящее из здания в грунт непосредственно через плиту фундамента, плюс тепло из геотермальных источников заставляют границу замерзания подниматься вверх по всему периметру фундамента.
Профессионалам было понятно, что тепло от построек практически снижает глубину замерзания по периметру фундамента. То есть, граница вымерзания увеличивается в непосредственной близости с хоть каким фундаментом, если дом обогревается или же имеет изоляцию на одном уровне с землей.
Уменьшение теплопотерь
Изоляция по периметру фундамента блокирует теплопотери и передает тепло непосредственно через фундаментную плиту в грунт прямо под фундаментом строения. Между тем геотермальные зоны источают тепло в направлении фундамента, что неизбежно приводит к снижению глубины замерзания вокруг строения.
Теплоизоляция фундамента помогает значительно сократить теплопотери здания
При возведении зданий с применением морозоустойчивых фундаментов одна из проблем, с которой встречаются строители, заключается в том, что полипропилен разлагается под влиянием ультрафиолета и имеет плохую ударную стойкость.
Защита фундамента от теплопотерь в зимний период времени
Хлорвиниловый пластик в качестве рулона шириной 610 миллиметров и длиной 15 метров отлично подходит для целей такого типа. Верхний внешний край фундамента заворачивают в пленку, начиная с внутренней части плиты. Пластик просто крепится клеем к краям бетона и пенопласту из полипропилена мастикой, используемой с пенопластом.
Гибкий пластик из хлорвинила, что клеится прямо на месте, гарантирует защиту и от проникания насекомых, потому что лишь некоторые из них могут делать «тоннели» непосредственно через пенопластовые плиты.
Благодаря мастике и пластиковым материалам они и правда лишаются подобной возможности.
Весьма принципиально отметить снижение затрат при устройстве морозоустойчивых фундаментовесли сопоставлять с традиционными. Она составляет приблизительно 3% общих ожидаемых расходов на строительство здания.
Подобного рода фундаменты бывают использованы и в русских регионах с похожим климатом в том числе и в районах с характерными колебаниями земли.
Такого рода решение фундаментов способствует уменьшению расходования материалов и понижению цены и периодов реализации нулевого цикла.
