На дачах радиаторы более актуальны, так как многие загородные дома стоят в отдаленности от источников газа или котельной.

Все радиаторы делятся на водные (отапливают помещение с помощью нагретой воды) и воздушные (при помощи различных средств отопления – жидких и твердых, от электричества).

Минусы и плюсы есть в любой системе отопления . Так, к примеру, если вы решили отапливать дачу с помощью электрообогревателей, то счет за электроэнергию вас совсем не обрадует. Часто на даче используют печной калорифер. Но для этого нужно запастись нужным объемом дров или угля и еще где-то все это хранить. Оптимальный вариант для отопления дачи – алюминиевые радиаторы с антифризом.

Какой радиатор выбрать

Для частного дома выбирают металлические радиаторы. Самые популярные виды металла для радиаторов – чугун (у многих в старых квартирах), сталь, биметалл, алюминий.

1. состоят из секций, они очень прочны и долговечны. Но внешний вид и дизайн устарел, и они очень тяжелы для перемещения и монтирования.
2. красивее и легче. Они могут быть как панельными, так и трубчатыми. Минус в недолговечности и большей подверженности коррозии.
3. Алюминиевые батареи и легки, и красивы, и удобны для дачи. Но они очень избирательны к составу жидкости, которая в них нагревается. Надо подходить с особым вниманием к выбору антифриза.
4. Биметаллические радиаторы состоят из сплава алюминия и стали и являются самым удачным решением в вашем доме. Только цена по сравнению с алюминиевыми радиаторами высока.

Кроме печного отопления все большей популярностью стало пользоваться водяное отопление в дачных домах.

Оборудование такого отопления занимает немного места в доме, оно надежно и долговечно. Принцип работы заключается в том, что в котле нагревается вода, которая потом распределяется к комнатным радиаторам по трубам, а затем возвращается обратно. Ход воды происходит благодаря работе циркуляционного насоса. По замкнутой цепочке системы водяного отопления постоянно циркулирует антифриз или вода.

Основу отопления составляет стальной или чугунный котел, отапливаемый твердым, жидким топливом или природным газом либо централизованным электричеством.

Кроме основных компонентов в систему также входят приспособления для регулирования работы: расширительный бачок (куда уходят лишняя вода и антифриз, что случается про нагревании), терморегуляторы, циркуляционный насос, манометр, запорный и автоматический воздухоотводчики, а также предохранительные клапаны.

Мощность котла напрямую зависит от площади отапливаемого дома.

Для дома практически любой площади, начиная с 30 м кв., подойдет вариант отопления электрическим котлом мощностью от 3 до 105 кВт. Здесь только останется выяснить: будет ли хватать выделенной мощности электроэнергии и не возникнет ли перебоев с ее подачей.

Антифриз в качестве теплоносителя

Если вы живете в доме круглый год, то в качестве теплоносителя можно использовать воду, предварительно очищенную от солей жесткости, чтобы в трубах и радиаторах не образовывалась накипь. Для этого используют фильтр для очистки от жесткости.

Если вы не живете в доме круглогодично, придется сливать воду из системы, что чревато коррозией металла внутри радиаторов. Освобождая трубы от воды, вы наполняете их воздухом, который создает благоприятную атмосферу для коррозии. Что если вы решите нагрянуть на дачу в новогодние праздники? Чем будете отапливаться, если воду из батарей спустили?

В случае, когда вы бываете на даче зимой хотя бы несколько раз в месяц, лучше использовать в качестве теплоносителя антифриз. Это жидкость, которая имеет низкую температуру замерзания.

Несомненное преимущество данного вещества заключается в том, что система отопления с ним всегда готова к использованию и дачный дом можно посещать время от времени. Кроме того, в составе антифриза есть вещества, защищающие трубы от коррозии.

К сожалению, антифриз имеет ряд недостатков. Его теплоемкость на 15–20 % ниже по сравнению с водой, а вязкость, наоборот, в 2–3 раза выше, данная жидкость расширяется в объеме на 40–60 % больше. Кроме этого антифриз имеет и ряд других отличий от воды, поэтому перед его использованием в системе отопления проводят соответствующие изменения: увеличивают радиаторы на 30–50 %, объем расширительного бачка - на 40–60 % и устанавливают более мощные циркуляционный насос и котел.

Простая замена антифриза на воду в системе отопления не годится. Стоит также добавить, что не все котлы работают на антифризе, данный вопрос необходимо уточнить в магазине у консультанта.

Кроме того, если вы переводите систему отопления на антифриз, нельзя использовать стальные оцинкованные трубы. Цинк вступает в реакцию с антифризом.

В выборе «за» и «против» антифриз побеждает в том случае, если вы планируете приезжать на дачу зимой и сразу включать батареи.

Сегодня на рынке выпускается великое множество антифризов, в основе которых лежат водные растворы солей, спиртов, моно- и диэтиленгликоля, пропиленгликоля. Большей популярностью пользуются антифризы на основе этиленгликоля: «Прайд-40 », «Прайд-К », «Прайд Элит-К » («ПРАЙД », Москва), «Хот Блад-30 М », «Хот Блад-65 М » («ТЭКС », Москва), «Нордъ-К », «Нордъ-65 » («ХИМАВТО », Москва), «Теплый дом » («ГЕЛИС-ИНТ », Москва) и др. Антифризы имеют температуру замерзания от –10 до –60 °C.

Из импортных теплоносителей большим спросом пользуются немецкие Antifrogen N и Inibahen , шведский Skandi .

Антифриз емкостью 10 л стоит примерно 600 руб.

При работе с антифризом следуйте простым правилам, которые помогут сохранить систему отопления без поломок надолго. Не заливайте антифриз в оцинкованные трубы, заменяйте жидкость по мере старения (срок годности указывается производителем и составляет 4–5 лет), не используйте автомобильный тосол, для монтажа системы отопления пользуйтесь герметиками, не стесняйтесь консультироваться со специалистами в магазине при выборе котла, работающего на антифризе. Не разводите антифриз водой более чем на 50 %, это значительно ухудшит его свойства. Для разбавления используйте воду жесткостью до 7 единиц. Перед запуском антифриза испытайте систему водой.

Электрокотел

К сожалению, большинство дачных кооперативов не благоустроены газопроводом. В лучшем случае приходится радоваться централизованному электричеству и воде. В этой ситуации отопление и нагревание воды следует продумывать с помощью водяной системы с применением электрокотла. Такая система отопления содержит электронагреватель в виде прямоточного котла, представляющего собой цилиндрическую трубу с нагревательным элементом внутри.

Теплоносителем в данном случае выступает вода или незамерзающая жидкость, способ нагрева которых может быть различным. В некоторых системах встроен ТЭН, имеющий внутренний проводник и обладающий большим сопротивлением, - так называемый кипятильник, который нагревает проточную воду. Система начинает работу сразу после того, как ее включили. В случае утечки теплоносителя возникает угроза перегорания ТЭНа. Систему отопления электрокотлом можно использовать совместно с газовой или твердотопливной, включая их днем, а электрокотел - ночью. Ведь в темное время суток тариф на электричество ниже, надо только не забыть установить двухтарифный счетчик.

Такие котлы выпускаются фирмой «Галан » под названиями «Очаг-Турбо », «Гейзер-Турбо » и «Вулкан-Турбо ». ТЭНовый котел с малой мощностью в 3 кВт стоит примерно 7 тыс. руб.

Существует еще один вид котлов, работающих от электричества, - электродный. Вода в таком котле нагревается за счет того, что ионы движутся между электродами. Основу работы этой системы составляют лезвия, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга и погруженные в воду, к ним подведено напряжение. Электродный котел работает по принципу ионизации теплоносителя. Происходит процесс расщепления молекул на положительно и отрицательно заряженные ионы, которые стремятся к положительным и отрицательным электродам. Во время этого процесса выделяется тепловая энергия, которая передается теплоносителю. Таким образом происходит нагрев воды. В отличие от предыдущего типа электродный котел нагревается постепенно. Расход электроэнергии также будет зависеть от потребляемых объ- емов, заданной температуры и общего объема отопительной системы.

Электродные котлы выпускаются отечественными производителями. Наиболее популярная модель - «Галан », стоимость в районе 20 тыс. руб. Котел имеет цилиндрическую форму, сам настраивается на необходимую потребляемую мощность и может отключаться, если температура становится выше заданной для батарей или воздуха в комнате. В случае короткого замыкания, утечки жидкости или перегрева котел отключается самостоятельно. Котел «Галан » выпускается мощностью от 2 до 25 кВт и способен отапливать дом, хозяйственные пристройки и прочие помещения.

В зависимости от мощности такой котел способен поставлять горячую воду для 4–40 радиаторов в доме. «Галан» оснащен автоматическим терморегулятором и электротехническим пультом-регулятором. С их помощью регулируются температура воздуха в помещении и потребляемая мощность.

Мощность котла всегда выбирается с запасом, в учет берется также мощность электросети. Если Вам достаточно для отопления дома 3 кВт, выбирайте котел на 4–5 кВт. Главное, чтобы хватило выделенной мощности.

Система отопления помимо нагревательного котла состоит еще из одной части. Это отопительная сеть, где происходит процесс естественной циркуляции теплоносителя, который поднимается по трубам вверх и наполняет батареи. Остывший теплоноситель опускается по другому трубопроводу вниз в котел, где подогревается.

Из импортных аналогов электрокотла «Галан» можно выделить немецкие Bosch , Eleko и Protherm , польские Kospel , а также чешские Dakon .

Может показаться, что отапливать дом электричеством - дело накладное. Однако у электроотопления есть свои преимущества. Как правило, такая система полностью автоматизирована и снабжена дистанционным управлением. Для оборудования электрокотельной не нужны дымоход и отдельное помещение, что является определенной выгодой при монтаже по сравнению с котельной на газу. Термостатические клапаны регулируют нагрев батарей и экономят расход электроэнергии.

Дизельный котел

Вариантом недорогого отопления в доме при отсутствии газоснабжения может стать исполь- зование дизельного котла. Для его бесперебойной работы необходимо наличие электричества. Дизельные котлы, как правило, работают на солярке - недорогом и доступном топливе. Хранить его нужно в специальных топливных баках, которые покупают вместе с котлами. Необходимо постоянно следить, чтобы топливо в баках не заканчивалось, и своевременно их пополнять.

Теплообменник дизельного котла может быть изготовлен либо из чугуна, либо из стали. На его выбор стоит обратить внимание. Котлы с чугунным теплообменником долговечны и прочны, они прослужат вам более 50 лет. Недостаток - чувствительность к перепадам температур и гидравлическим ударам, это разрушает котел, и срок его службы уменьшается.

Дизельные котлы из стали менее прочные, срок службы составляет 15 лет. Они не имеют недостатков чугунного котла, но также не идеальны. К сожалению, стальные котлы чувствительны к конденсату, который образуется на их стенках. Конденсат способен вывести из строя стальной котел, вызвав в его работе неполадки. Однако стальной котел весит во много раз меньше, нежели чугунный.

Дизельный котел оснащен такой деталью, как вентиляторные горелки. Они распыляют солярку в камеру горения. Происходит смешение топлива с воздухом, благодаря чему обеспечивается процесс горения. Воздушный поток регулируется автоматически, чтобы не произошло затухание. Горелки производят нескольких типов: одно-, двух- и трехступенчатые. Последние два способны снизить расход топлива, увеличивая ресурс котла и регулируя тепловой режим. Дизельный котел имеет сменные горелки и способен работать как на дизельном топливе, так и на газе. Такие котлы по праву называются универсальными.

Дизельный котел, приобретенный только для отопления дома, называется одноконтурным. Если же он является еще и источником получения горячего водоснабжения, то это двухконтурный котел.

Такой котел пользуется большим спросом у потребителей по сравнению с первым видом. Большое преимущество дизельного котла заключается в том, что он способен отапливать большое помещение - площадью до 1000 м кв. (мощность прибора составляет от 15 до 700 кВт), поэтому он подходит для отопления большого загородного дома в отсутствие газификации местности. Дизельный котел мощностью до 25 кВт стоит от 40 тыс. руб. Цена может возрастать до нескольких сот тысяч рублей в зависимости от мощности.

Стоимость отопления на дизельном топливе можно рассчитать следующим образом. 1 л солярки стоит примерно 20 руб. Для 1 кВт/ч тепловой энергии требуется 0,17 л топлива, по- этому единица тепла обходится в 3 руб. 40 коп. Исходя из того, что 1 кВт тепловой энергии хватает на 10 м кв., а ваш дом, к примеру, по площади 100 м 2, требуется 10 кВт/ч. Произведем простой подсчет: 10 кВтх 24 чх30 дней = 7200 кВт/ч. Если предположить, что время работы котла в два раза меньше или он будет работать лишь на половину своей предельной мощности, получится 3600 кВт/ч в месяц, а это без малого 12 240 руб. Аналогичный расчет можно самостоятельно произвести и для других видов котлов.

Котел на твердом топливе

Особенность данного котла в том, что топливом для него являются дрова, каменный или бурый уголь, кокс, а также торфяные брикеты. Выпускаются универсальные котлы, способные работать на всех выше указанных видах топлива либо избирательно на каком-то одном из них. Преимущества использования котла на твердом топливе очевидны: он позволяет создать автономную систему отопления. Кроме того, данная система доступна в использовании в районах, где имеются проблемы с электро- и газоснабжением. Последним доводом «за» может стать невысокая стоимость используемого топлива.

Недостаток работы котла на твердом топливе - система не может стать автоматизированной и периодически придется загружать топливо. Правда, сейчас созданы модели, которые могут автоматически поддерживать одинаковую температуру воды или антифриза. Отслеживание температуры производится специальным датчиком, установленным на котле. Датчик соединяется с заслонкой, в случае повышения температуры выше указанной эта заслонка закрывается, замедляя процесс горения. При понижении температуры заслонка приоткрывается.

При монтаже твердотопливного котла придется соорудить дымоход, сечение и высота которого зависят от конкретной модели. Внимательно читайте инструкцию по установке. В случае применения неправильных параметров дым не будет удаляться полностью. Помещение будет задымлено.

Данные котлы разделяются по материалу изготовления на чугунные и стальные. Чугунные медленнее нагреваются, но способны дольше удерживать тепло по сравнению со стальными. Гарантийный срок службы таких котлов - 10–20 лет.

Дровяные котлы выпускаются мощностью до 100 кВт. Стальной твердотопливный котел мощностью 12–15 кВт можно приобрести за 25 тыс. руб.

Газовый котел

Если в вашем садовом обществе проходит газовый трубопровод, вам очень повезло. Вопрос отопления будет решаться намного проще и дешевле, да и пищу готовить на газовой плите в разы выгоднее.

Можно оборудовать систему газового отопления и установить ее прямо в обогреваемом помещении. В состав отопительного оборудования данной системы входят котел, радиаторы, газопровод, подводящий газ, запорная арматура и приборы автоматики, обеспечивающие безопасность.

Газовое отопление весьма экономично. Современные газовые котлы, оборудованные автоматикой, позволяют не следить за процессом. Если пламя погаснет, то система вновь разожжет горелку.

Газовый котел обладает высоким КПД, принимая во внимания низкую стоимость топлива. Он способен обогреть помещения большой площади.

При установке газового отопления могут возникнуть определенные сложности, о которых бы хотелось вас предупредить. Во-первых, установку оборудования придется согласовать с Газтехнадзором. Для этого нужно предоставить целый пакет документов, состоящий из проекта котельной, договоров с организацией по монтажу и обслуживанию, приложить лицензию проектной и монтажной фирмы, а также заключить трехсторонний договор об установлении отношений по ответственности за оборудование и разграничение полномочий.

Для обустройства газовой котельной выбирайте хорошо проветриваемое помещение, оборудуйте дымоход, куда будут выходить отработанные газы. Обратите внимание на то, что горелки могут коптить. Основная причина - понижение давления в системе.

Лучше использовать котлы, пригодные для работы в российских условиях, где давление газа нестабильно, дорогие импортные могут выйти из строя от частых перепадов давления.

Газовые котлы выпускаются мощностью от 10 кВт и стоят от 30 тыс. руб. и выше.

Рассмотрим оборудование котельной для системы на твердом топливе.

Очень часто систему водяного отопления оборудуют в отдельном небольшом помещении, которое называют котельной. Высота потолков в котельной должна составлять не менее 2 м и быть объемом не менее 7,5 м куб. Помещение оборудуют дымоходом, вентиляционным каналом или форточкой, а также электрическим освещением. Котел располагают на расстоянии 0,5 м от стены.

Дымоход делают высотой не менее 5 м от места подсоединения котла до верха дымовой трубы, площадь поперечного сечения должна быть не менее 190 см кв. Если есть такая необходимость, можно сместить дымоход на расстояние 1 м под углом до 30° к вертикали. Стенки отвода должны быть гладкими и иметь одинаковое сечение по всей длине. Котел подключают к дымоходу при помощи соединительного патрубка, изготавливаемого из кровельной стали, толщина которой не менее 1 мм. Для уплотнения места соединения используется глиняный раствор.

Соединительный патрубок плотно насаживается одним концом на выпуск дымохода котла, а другой конец вставляется в отверстие кирпичного канала на толщину стенки дымохода (не менее 13 см). Дымовой канал выкладывается из хорошо обожженного красного кирпича на глиняный раствор толщиной 3–5 мм, потом швы тщательно затираются. С чердака газоход может быть изготовлен из насадной асбестоцементной или керамической трубы. В таком случае делается утепление из минеральной ваты или пеногазобетона в жестком кожухе. Для кладки газохода ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, шлакобетон или другие крупнопористые материалы.

В основании дымовых каналов сооружают карманы, глубина которых 25 см, а также отверстия для чистки золы, оборудованные дверками.

Чтобы лучше узнать, во сколько вам обойдется та или иная система отопления с учетом расхода топлива, предлагаем ознакомиться со следующей таблицей.

Из табличных данных видно, что газовый котел был и остается во все времена самым экономичным. Сложность установки заключается только в монтаже дымохода. Если газ на участке отсутствует, то вторым по экономичности выступает твердотопливный котел. Делайте выводы и решайте, каким котлом лучше оборудовать систему отопления в Вашем доме. Для примера далее приведена еще одна таблица, в которой указаны наиболее оптимальные варианты котлов в зависимости от типа дома.

Конечно, это всего лишь примерный подбор оборудования для котельной в доме. Окончательное решение остается за вами, тем более что каждый день на рынке появляются новые высокотехнологичные и экономичные модели.

Теперь рассмотрим систему водяного отопления с естественной циркуляцией воды .

Основной принцип действия системы отопления с естественной циркуляцией воды заключается в следующем. Вода движется от отопительного котла к радиаторам и обратно под действием гидростатического напора, который образуется за счет разницы в плотности охлажденной и нагретой жидкости.

Бойлер - сердце системы отопления с естественной циркуляцией воды

Процесс происходит следующим образом. Нагретая в котле вода становится легче, благодаря чему поднимается по главному стояку вверх. От него по разводящим подающим стоякам жидкость попадает в отопительные приборы. В то время пока вода движется по трубам, она постепенно остывает и становится тяжелее. После отопительных приборов охлажденная жидкость начинает движение назад по обратным стоякам и общей обратной магистрали. Теплоноситель снова возвращается в отопительный котел, где вытесняется нагретая вода. Поскольку вода охлаждается постоянно, процесс естественной циркуляции происходит непрерывно. В системе из-за разницы температур горячей и охлажденной воды образуется так называемое циркуляционное давление. Предельно допустимое значение горячей воды в системе - +95 °C, а охлажденной - +70 °C. Чтобы не допустить чрезмерного охлаждения воды и уменьшения давления, главный стояк закрывают теплоизоляцией.

Еще один показатель, который влияет на давление, - это высота расположения нагревательного прибора над котлом. Чем выше находится прибор, тем большее циркуляционное давление для него необходимо. По этой причине отопительные приборы, которые расположены на одном уровне с отопительным котлом, будут слабо нагреваться. Оптимальное расстояние между отопительными приборами нижнего этажа и центром котла должно составлять 3 м.

Отопительные системы с естественной циркуляцией теплоносителя бывают с верхней и нижней разводкой.

Принцип действия обеих систем аналогичен. Разное в них - только расположение подающей магистрали.

К сожалению, система с естественной циркуляцией несовершенна и имеет недостатки. Для ее оборудования используются трубы увеличенного диаметра, что обуславливает большой расход материалов и высокую стоимость установки. Такая система требует большого расхода топлива. Чтобы включить ее, потребуется достаточное количество времени. В неотапливаемых помещениях система может замерзнуть, к тому же проложенные трубы большого диаметра выглядят неэстетично.

Вот почему свое применение находят отопительные системы с принудительной циркуляцией теплоносителя. Бесперебойное движение теплоносителя обеспечивается благодаря использованию циркуляционного насоса, который подключается к обратной магистрали. Такие отопительные системы особенно распространены в многоэтажных коттеджах, поскольку наличие насоса позволяет применить разнообразные системы монтажа отопления. Помните, что для бесперебойной работы системы отопления с принудительной подачей теплоносителя необходима постоянная подача электричества, поскольку от него работает насос.

Такая система имеет ряд преимуществ, которые заключаются в большой теплоотдаче, малых потерях теплоносителя на испарение и возможности использования труб небольшого диаметра. Кроме того, она позволяет регулировать температуру воздуха в комнатах, а также мощность работы всей системы. Это сокращает расходы на материалы и монтаж. Из этих преимуществ можно сделать вывод, что отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя намного удобнее в эксплуатации предыдущей.

После выбора генератора тепла приступают к обустройству системы отопления в доме.

Для этого подающий трубопровод ведут под потолком или по периметру помещения, а обратный прокладывают в подпольном канале в подвале. Если трубопровод проходит на чердаке по напольным каналам, то его необходимо изолировать. Наибольшей популярностью среди теплоизоляционных материалов пользуется минеральная вата.

Прежде чем накладывать теплоизоляционный слой, трубопровод очищают металлической щеткой, затем покрывают антикоррозийным лаком, после чего обертывают слоем минеральной ваты.

Когда теплоизоляционный слой наложен, поверхность обтягивают металлической сеткой, которая оштукатуривается асбестоцементным раствором (для защиты изоляции) толщиной 1 см при диаметре труб до 30 см и 15 мм - при диаметре более 30 см. Толщина изолирующего слоя определяется проектором. В зависимости от толщины изоляции трубы можно обертывать минеральной ватой в один, два или три слоя. Вместо асбестоцементной штукатурки выпускаются асбестоцементные скорлупы, диаметр которых достигает 80 см. Их надо устанавливать на прямых участках трубопроводов. Для крепления скорлуп используются металлические хомуты. Закрепляют материал бандажами из ленты, которая бывает стальной оцинкованной или покрытой специальным антикоррозийным составом.

Оборудование стояков делают ближе к углу комнаты. Сами радиаторы, как правило, располагают под окном. Таким образом прибор защищает помещение от холодного воздуха, который проходит через него.

Существует несколько видов отопления:

Естественной и принудительной циркуляции

С верхней и нижней распределительной разводкой

Одно- и двухтрубное.

Для небольшого дачного дома лучше всего подходит система водяного отопления с естественной циркуляцией. Такой способ действует по принципу разницы удельного веса горячей и холодной воды. Более тяжелая холодная вода выталкивает горячую из котла, направляя ее по трубам.

Рассмотрим двухтрубную систему водяного отопления для дачного дома с прокладкой разводки под потолком, а обратного трубопровода - под нагревательными приборами. Вода поступает в подающую трубу, из нее проходит сквозь нагревательный прибор и дальше следует в отводящую. Для лучшего циркуляционного давления рекомендуется располагать котел ниже уровня нагревательных приборов - в подвале.

Если такой вариант оказывается невозможным, циркуляцию воды увеличивают за счет ее охлаждения в трубах, которые расположены выше котла. Для этого отопительные трубы проводят в отапливаемых комнатах открыто. Изоляции подвергается только главный стояк, который проходит от котла.

Установка котла производится в доме, в хозяйственном помещении недалеко от входа и близко от жилых помещений. Тогда удобнее будет вести трубопровод, а также убирать продукты горения - золу и шлак.

Подводящий и отводящий трубопроводы должны быть с уклоном для лучшего прохождения воды. При планировании и прокладке отопительного трубопровода необходимо продумать вопрос обхода дверей заранее, чтобы потом избежать возникших сложностей. В системе отопления используют такой элемент, как расширительный бачок. Этот сосуд выбирают емкостью 40–50 л. Его применение необходимо в связи с тем, что, нагреваясь, вода увеличивается в объеме и образует излишнее давление в оборудованной системе отопления. Расширительный бачок устанавливают либо на чердаке, либо в отапливаемом помещении. В первом случае его утепляют специальным чулком с тонковолокнистой изоляцией, чтобы зимой вода не замерзла. Бачок можно не изолировать, а установить в утепленный бокс.

Расширительный бачок подключается к системе отопления с помощью запорной арматуры, которая защищает от случайного отключения бака от системы. К бачку подводят воду от водопровода, но можно заливать жидкость и вручную. Чтобы вода не переливалась через край, в бачок врезают переливную трубу, которая отводит лишнюю жидкость в канализацию.

Для отопления дома может использоваться горизонтальная система водяного отопления. В данной схеме расширительный бачок располагается непосредственно над котлом. Горизонтальную систему отопления эффективно применять при большом остеклении помещения по всему периметру. Вода поступает из котла в отопительный трубопровод, который расположен на той же высоте, что и первый нагревательный прибор. Жидкость проходит по всем приборам и следует обратно в котел. Чтобы увеличить циркуляционное давление, нагревательные приборы располагают повыше, при двухтрубной системе отопления устанавливается запорная арматура.

Если вы выбрали котел для отопления и освоили приемлемую систему отопления, осталась небольшая часть работы по подбору отопительных приборов - радиаторов. Еще 10 лет назад выбор ограничивался чугунными радиаторами, но в настоящее время ассортимент намного расширился. Теперь покупателю есть из чего выбирать, поэтому без полезных советов и рекомендаций здесь не обойтись.

При выборе радиаторов ни в коем случае нельзя исходить только из внешнего вида. Главный критерий выбора - насколько прибор адаптирован к конкретным условиям применения. Поскольку основная используемая система однотрубная, то радиаторы должны быть для нее прочными и имеющими малое гидравлическое сопротивление.

Важный фактор - постоянное заполнение радиаторов водой. Как известно, процесс коррозии в трубах, заполненных воздухом, идет быстрее.

При выборе радиаторов для дома стоит обратить внимание на теплопроводность материала, из которого они изготовлены. Коэффициент теплопроводности показывает интенсивность передачи тепла через материал. Значит, чем выше показатель, тем меньших размеров могут быть отопительные приборы и тем меньше места под окном они будут занимать.

Еще один момент, о котором не стоит забывать, - это плавный запуск системы с постепенным наращиванием давления (достигается включением циркуляционных насосов при помощи преобразовательной частоты). Невыполнение данного требования приводит к гидравлическим ударам, от которых радиатор способен выйти из строя.

Принцип обогрева помещения - конвекция и излучение. Теплый нагретый воздух поднимается вверх, где смешивается с холодным. Помимо этого нагретый радиатор способен излучать теплоту в пространство помещения.

Традиционным местом для радиаторов считается их расположение под окном, поскольку оттуда поступает холодный воздух зимой. Стоит учесть, что батарея помимо комнаты нагревает еще и наружную стену, которая находится за ней, поэтому часть тепла теряется. Теплопотери уменьшаются теплоизоляционным слоем, на который сверху накладывается блестящая фольга из алюминия. Она отражает излучение, а теплоизоляция не пропускает тепло наружу.

Сейчас возможно выбрать радиаторы, которые оснащены регуляторами температуры воздуха в помещении.

Чтобы воздух нормально циркулировал, расстояние между батареей и поверхностью стены или теплоизоляции оставляют минимум 3–4 см. Поскольку радиаторы располагаются под окном, сверху они прикрываются доской подоконника, что создает препятствие к движению теплого воздуха вверх. По этой причине оставляйте между радиатором и подоконником зазор не менее 8 см, а от пола поднимайте радиатор на 10 см.

Декоративные экраны снижают излучение тепла радиатором, поэтому, если вы решили их установить, поднимите экран от пола на 10 см и проделайте отверстия в подоконнике, чтобы была более активная циркуляция воздуха.

На сегодняшний день на рынке представлены следующие виды радиаторов

Выбирая отопительные приборы для своего дачного дома, обратите внимание в первую очередь на тепловую мощность и давление в отопительной системе, выдерживаемое радиатором. Рассчитывая тепловую мощность, нужно исходить из расчетов, что 1 кВт хватает на обогрев 10 м кв. при учете высоты потолков до 3 м. Конечно, это всего лишь грубый расчет необходимой мощности. Учитываются также размеры окон, материал, из которого построен дом, и толщина стен, поэтому расчет нужного количества батарей лучше доверить специалистам. Рабочее давление радиатора указывает на уровень давления, на которое он рассчитан. В загородных домах давление в отопительных приборах ниже, чем в городских квартирах. В дачном доме давление должно составлять не более 3 атм., поэтому здесь может применяться большинство из представленных радиаторов.

Помимо рабочего давления следует также учитывать газообразование в радиаторах. Решающими факторами при покупке радиаторов являются стоимость, компактность, легкость монтажа, внешний вид и гигиеничность.

Теплоноситель для системы отопления - вода или антифриз?

Достаточно суровый российский климат предполагает пользование отоплением более 6 месяцев в году. Исправная работа отопительной системы напрямую зависит от характеристик теплоносителя. Одной из самых наболевших проблем, как у владельцев отопительных систем частного дома, так и у специалистов, которые занимаются монтажом, настройкой и техническим обслуживанием данных установок, является выяснение вопроса, что лучше для отопления: вода или антифриз.
Каким же должен быть идеальный теплоноситель? Можно сказать коротко- что такого теплоносителя нет...
Что лучше заливать в систему отопления зависит от конкретных условий эксплуатации, котельного оборудования, теплообменников, насосного оборудования и т. д. Проблема защиты систем отопления от размораживания возникает ежегодно с наступлением холодов в России.

Для того, чтобы эти системы работали безотказно в любое время года, необходимо использование таких теплоносителей, которые обеспечивали бы не только обогрев помещения, но и обладали такими свойствами как:

• низкой температурой замерзания,
• высокой теплопроводностью и теплоемкостью,
• низкой коррозионной активностью по отношению к конструкционным материалам,
• способностью работать без образования накипи,
• инертностью по отношению к материалам уплотнителей,
• стабильностью в процессе эксплуатации.

Любой из существующих сегодня теплоносителей исправно выполняет свои функции лишь в определенном температурном диапазоне, выход за рамки которого приводит к резким изменениям его качественных характеристик. С позиции безопасности теплоноситель должен иметь определенные (безопасные) характеристики по токсичности, температуре возгорания жидкости и вспышке ее паров. И последнее - жидкость, используемая в качестве теплоносителя, не должна обходиться слишком дорого или же, в случае высокой стоимости, длительный срок не менять качественных характеристик и объема во время работы в отопительной системе.

Теплоноситель - вода

Вода – самый дешевый, доступный и экологически безопасный теплоноситель, случайная утечка из системы отопления не создаст проблем для здоровья домочадцев. И в случае такой утечки восстановить исходный объем воды в системе отопления очень просто - нужно лишь долить необходимое количество литров в открытый расширительный бачок отопительной системы.

Недостатки:

• вода образует накипь и уменьшает теплоотдачу, вследствие чего – увеличиваются энергозатраты;
• вода неизбежно приводит отопительный контур к коррозии;
• в случае отключения электричества или падения давления газа, при отрицательной температуре на улице, вода, имея свойства, расширяться при замерзании, попросту выведет из строя систему обогрева Вашего дома, разорвав отопительные трубы;
• нельзя оставить без присмотра дом в зимний период, даже при непредвиденных обстоятельствах во избежание замерзания воды (два-три дня и дорогостоящая замена отопительных труб обеспечена);
• воду необходимо менять как минимум раз в год в отличие от 5-летнего срока службы антифриза.

Вода - это единственная природная жидкость, расширяющаяся и при нагреве и при охлаждении.
Вода в своём химическом составе имеет много различных примесей железа, хлора, солей, в связи, с чем при нагреве происходит высаливание на стенках труб, на поверхностях теплообменников, нагревательных элементах, что является причиной ухудшения теплоотдачи а нагревательные элементы могут выйти из строя из-за перегрева.
Простейший способ умягчения воды хорошо известен каждому - термический (кипячение), с использованием металлической емкости без крышки. В процессе термической обработки часть солей отложится на дне емкости, из объема воды будет удален углекислый газ. Недостаток термического метода в том, что таким способом устранить из воды можно лишь нестойкие гидрокарбонаты магния и кальция, а их стойкие соединения при этом сохранятся.
Химический или реагентный метод более эффективен, он позволяет перевести содержащиеся в воде соли в нерастворимое состояние. Для его осуществления используются гашеная известь, кальцинированная сода или ортофосфат натрия, но в данном случае необходимо знать точную дозировку реагентов.
Во всех инструкциях по эксплуатации, рекомендациях производителей и справочниках для монтажников единогласно утверждается, что отопительные конструкции предназначены для использования в них стандартного теплоносителя – дистиллированной воды, в ней полностью отсутствуют какие-либо примеси, но есть и недостатки - придется потратиться на покупку. Перед заливкой в систему отопления дистиллированной воды, необходимо тщательно промыть отопительные приборы обычной водой. Желательно, чтобы в дистиллированную воду были добавлены специальные присадки, способствующие «продлению жизни» системе отопления. Учтите, что то при температуре ниже 0°С она замерзнет, расширится и нанесет непоправимый вред отопительной системе, поэтому практичнее и правильнее использовать антифриз. Не забывайте о том, что это должен быть не автомобильный тосол, трансформаторное масло или этиловый спирт, а антифриз, специально разработанный для систем отопления. Более того, нельзя забывать, что антифриз должен быть пожаробезопасными и не содержать в своем составе добавок, взаимодействующих с металлом оборудования и не допущенных к применению в жилых помещениях.

Теплоноситель - антифриз

Антифриз, обладая значительно более низкой температурой замерзания, чем вода, способен спокойно переносить российские зимы. Он надежно оберегает установку от внезапных отключений энергоносителя (если в доме не станет газа, то жидкость в котле и трубах не замерзнет), а также благодаря уникальным присадкам в своем составе предотвращает процессы образования накипи и ржавчины. Для нашего климата и эксплуатационных реалий антифриз, вне всякого сомнения, является идеальным вариантом для заправки в систему отопления.
Антифриз представляет собой смесь воды, основного компонента (этиленгликоля или пропиленгликоля) и целевых добавок.

Для того чтобы снизить коррозийные свойства теплоносителей используют специальные ингибиторы коррозии . Ингибиторы – это специальные химические вещества, которые тормозят химические процессы коррозии, окисления и полимеризации. Кроме того, добавляют ингибиторы накипеобразования, предотвращения набухания и растворения резиновых уплотнителей систем отопления, предотвращения пенообразования и т.д. Незамерзайки не твердеют до определенных низких температур, в случае отвердения - не расширяются подобно воде и не разрушают элементы отопительной системы, а превращаются в гелеобразную массу, объем которой не меняется. Другими словами, если температура замерзшего антифриза будет повышена, то он вернется из гелеобразного в жидкое состояние без каких-либо последствий для отопительного контура.
В России выпускают антифризы, рассчитанные на две предельно низкие температуры - до -65°С и до -30°С. При необходимости можно изменить концентрацию насыщенного состава до желаемого, из пропорции одна часть дистиллированной воды на две части антифриза (к примеру, если литр антифриза первого типа, рассчитанного на более низкую температуру, разбавить 0,5 л воды, то такой состав будет работать до -30°С). Химический состав антифризов рассчитан на 10 сезонов отопления или 5 лет эксплуатации, по прошествии которых весь объем незамерзайки нужно заменить.

Однако на этом преимущества и заканчиваются, и начинаются многочисленные недостатки :

• В рабочем диапазоне температур теплоемкость бытового антифриза на 10-15% ниже, чем у воды, следовательно, он хуже накапливает и отдает тепло. Для потребителя это означает необходимость приобретения более мощных (а значит, и более дорогих) радиаторов для системы отопления.
• Вязкость у антифриза также в 4-5 раз выше, чем у воды, значит, заставить его циркулировать в системе отопления будет сложнее (расчетный расход циркуляционного насоса следует принимать примерно на 10% больше, а расчетный напор - на 60% выше). И коэффициент теплового расширения у него больше, чем у воды, поэтому во избежание проблемы "завоздушивания" открытой системы придется, возможно, установить расширительный бак большего объема. Именно поэтому специалисты в один голос твердят: если в системе предполагается использовать антифриз, ее изначально надо "считать" именно на него - спонтанная замена воды иным теплоносителем чревата большими неприятностями.
• Кроме того, антифриз нельзя перегревать, поскольку это приводит к необратимым изменениям в его химическом составе и, как следствие, к потере изначальных физических свойств.
• И агрессивен антифриз, как говорится, не в меру - не выносит контакта с оцинкованными поверхностями (химическая реакция, возникающая в результате такого соседства, не только меняет состав антифриза, но и вызывает образование чрезвычайно объемистого осадка, который способен блокировать работу системы) и запросто может "съесть" обычные резиновые прокладки, которые в "водяной" системе отопления прослужили бы довольно долго (недаром все порядочные производители радиаторов используют в своих изделиях прокладки из химически устойчивых материалов - паронита и т. п.)
• Далеко не все они экологичны.
• В процессе циркулирования по системе при определенных условиях вспениваются, что вызывает некоторые ограничения возможностей балансировки системы отопления и регулировки комфортного режима с помощью термостатов.
• Необходимость держать постоянный запас антифриза на случай, если понадобится добавить его в систему (например, при утечке).

Антифризы на основе этилового спирта

Россияне весьма изобретательны в этом плане и часто для приготовления незамерзайки используют смеси этилового спирта с водой, в которых процент спирта колеблется между 40 и 55 %. Все бы хорошо: и температура кристаллизации происходит при минус тридцати градусах, и экологично и безопасно, но... Такие смеси рекомендуется применять исключительно в закрытых отопительных системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Дело в том, что спирт - это высоколетучее вещество и будет очень быстро испаряться из смеси, его концентрация со временем снизится и смесь попросту перестанет быть антифризом со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Да и кипит этиловый спирт при 90 градусах, что не совсем подходит для стандартных систем. Это особенно важно в системах отопления с управляющей автоматикой (например: термостаты SALUS , автоматика для управления водяным теплым полом SALUS ), которая поддерживает температуру в здании путем определения температуры воздуха, а не температуры теплоносителя.

Для бытовых нужд, т.е. для систем отопления частных домов, производятся антифризы на основе этиленгликоля (моноэтиленгликоля) и пропиленгликоля, большая часть которых предлагают в России - изготовлена на основе этиленгликоля. Это токсичное вещество, которое крайне опасно для человека и его попадание на кожу или тем более в организм человека, абсолютно нежелательно.

Если температура замерзания антифриза составляет -30°С, то концентрация этиленгликоля в таком растворе составляет примерно 44%. При температуре замерзания -65°С концентрация составляет достигает 65%, (остальные 4% - добавки-ингибиторы). Этот продукт, считающийся оптимальным по теплотехническим характеристикам, никогда не расслаивается, не замерзает до температуры -65...-70°С, а этиленгликоль из него практически не испаряется. Но ведь для выполнения своей основной функции (переноса тепла) антифриз должен не только иметь удовлетворительную теплопроводность, но и не кипеть в диапазоне рабочих температур, не пениться, быть химически стабильным (не образовывать отложений на поверхности системы) и не разрушать конструкционные материалы. Эти задачи ему помогают решить различные присадки: ингибиторы коррозии металлов, антивспениватели и т. д., составляющие около 4% веса раствора.
Использование антифриза на основе этиленгликоля нежелательно в двухконтурных системах отопления, когда существует возможность подмеса теплоносителя из контура отопления в контур водоснабжения, а также в открытых системах отопления (с открытым расширительным баком), где возможно испарение теплоносителя. Составы на основе первого вида более распространены и стоят дешевле, чем основанные на дорогом пропиленгликоле, однако они весьма ядовиты. Работа с антифризами, содержащими этиленгликоль, требует обязательной защиты кожи, органов дыхания и зрения. Этиленгликоль, входящий в состав антифриза, при попадании в организм человека становится "ядом" (относится к третьей группе опасности), смертельной дозой для взрослого может сделаться одноразовый "прием" всего 100 мл этого вещества. Вот почему антифризы на такой основе рекомендованы для применения исключительно (!) в закрытых системах отопления (с закрытым расширительным баком).
Еще одним недостатком таких составов является то, что антифризы на основе этиленгликоля особенно чувствительно относятся к перегреву - при любом, даже кратковременном подъеме температуры выше предела, установленного производителем для данной марки незамерзайки, происходит его термическое разложение, образуются нерастворимый осадок и кислоты. Осадок, в случае его попадания на поверхности нагревательных элементов, образует нагар, ухудшающий теплообмен на местном уровне и вызывающий перегрев с повторным образованием осадка и т.д. Образованные в результате разложения этиленгликоля кислоты вступают в химическую реакцию с конструкционными металлами системы отопления, вызывая множественные очаги коррозии. В результате разложения присадок резко снижаются защитные свойства теплоносителя, ранее обеспечиваемые им для материала уплотнителей разъемных соединений, а при высокой текучести это немедленно вызовет течь. Кроме того, перегрев повышает пенообразование антифриза, что, в свою очередь, добавит в систему отопления воздух. По описанным причинам требуется тщательно контролировать температуру нагрева котлов и отопительной системы, однако не все модели котлов это допускают.

Менее опасны для жизни и здоровья человека. Важно помнить о том, что в составе такого антифриза должны быть специальные присадки, учитывающие то, что уплотнения в системе отопления могут быть выполнены из различных металлов, которые могут разрушаться в результате применения неподходящего для них компонента. Крайне актуальны присадки, которые снижают пенообразование, препятствуют процессу окисления при попадании в систему отопления кислорода и т.д. При этом не должно быть ингибиторов, которые делают полимерные материалы хрупкими.

Незамерзайки с пропиленгликолем разрешено использовать в двухконтурных котлах, т.к. их случайное проникновение в питьевую воду, равно, как и протечки в местах разъемных соединений, не принесут вреда людям. Пропиленгликолевые теплоносители, помимо общих таких же положительных характеристик, как у этиленгликолевых, внутри системы отопления оказывают эффект смазки, понижают гидродинамическое сопротивление и облегчают работу насосов вторичного контура. Теплопередача пропиленгликолевых антифризов выше, чем у этиленгликолевых. Вот их-то и можно смело применять в открытых системах. Правда есть и минусы - обходятся они в 2-2,5 раза дороже, чем этиленгликолевые.

Правила применения антифризов

• Перед приобретением отопительного котла убедитесь, что производитель допускает его работу в системе отопления с данным антифризом, иначе заводская гарантия на котел не будет действовать.
• Сильно концентрированный антифриз часто разбавляют водой. Для получения антифриза с температурой замерзания -30°С к двум частям антифриза следует добавлять одну часть дистиллированной воды. Для достижения температуры замерзания -20°С антифриз смешивают пополам с водой. Нельзя забывать о том, что для разбавления антифриза не следует использовать первую попавшуюся воду - она обязательно должна быть мягкой.
• При построении отопительного контура не применять оцинкованные трубы и фитинги.
• Отопительный котел не должен нагревать теплоноситель до температур, превышающих +70°С (это предельная температура нагрева любого антифриза, выше нагревать нельзя ввиду высокого температурного расширения, свойственного теплоносителям этой группы).
• Оснастить систему более мощным циркуляционным насосом, чем который понадобился бы для водяного отопления.
• Установить более вместительный расширительных бак, объем которого превышает необходимый для водяного теплоносителя как минимум вдвое.
• В системе отопления использовать трубы заведомо большего диаметра и объемные радиаторы.
• Не устанавливать автоматические воздухоотводчики - только ручные (к примеру - краны Маевского).
• Разъемные соединения уплотнять прокладками только из химически стойкой резины, паронитовыми или тефлоновыми. Можно использовать льняную подмотку вместе с герметиком, стойким к этиленгликолю (в случае использования антифриза на его основе).
• Использовать уплотнительные прокладки только из химически стойких материалов во всех разъемных соединениях. При покупке чугунных радиаторов необходимо разобрать их на секции и заменить существующие резиновые прокладки на паронитовые или тефлоновые.
• Перед каждой полной заливкой в систему антифриза обязательно промыть ее водой (котел тоже) - производители незамерзаек рекомендуют полностью заменять их в отопительной системе каждые 2–3 года;
• не следует задавать холодному котлу сразу высокую температуру нагрева теплоносителя-антифриза, нужно поднимать температуру постепенно, давая время теплоносителю на разогрев (у незамерзаек меньшая теплоемкость, чем у воды).
• Зимой, при отключении двухконтурного котла в системе с антифризом на длительный срок, не забудьте слить воду из контура горячего водоснабжения, т.к. она может замерзнуть и повредить трубы контура.

Как выбрать оптимальный теплоноситель?

Если температура в отопительном контуре в холодный сезон не будет снижаться ниже +5°С, то оптимальный теплоноситель для такой системы - вода, из состава которой по максимуму выведены соединения солей. Если же существует вероятность падения температуры до минусовых значений, то в этом случае необходим только антифриз. Разумеется, можно сливать воду из системы, что обезопасит ее от повреждений при заморозках, однако в этом случае контур заполнит воздух, который резко ускорит коррозионные процессы в условиях высокой влажности. При выборе антифриза нужно подробно изучить его характеристики, в числе которых:

• допустимая предельно низкая температура;
• состав присадок и их назначение;
• какие взаимодействия с элементами отопительной системы (из черного и цветных металлов, чугуна, пластика, резины и т.д.) может произойти при его использовании;
• длительность срока использования в системе без замены;
• безопасность для человеческого здоровья и экологии (его ведь придется куда-то сливать).

По нашему мнению лучшим выбором будет незамерзайка на основе пропиленгликоля .

Специалисты компании "Термогород" Москва помогут Вам правильно подобрать, купить, а также смонтировать систему отопления, найдут приемлемое решение по цене. Задавайте любые интересующие Вас вопросы, консультация по телефону абсолютно бесплатна, или воспользуйтесь формой "Обратная связь"
Вы останетесь довольны, сотрудничая с нами!

Отправим материал вам на e-mail

Под понятием «антифриз» подразумевается класс жидкостей, которые не замерзают ни при каких условиях. Сфера их применения широкая, чаще всего в установках, что работают при низких температурах. Антифриз для системы отопления загородного дома – это современное решение, но прежде чем залить в систему данную жидкость, нужно больше узнать о ее свойствах и особенностях применения, а еще, к чему ее использование способно привести.

Видовое разнообразие

Антифризов есть много, но не все они пригодны для использования в отопительной системе, расскажем про «правильные», а именно:

• Этиленгликолевые антифризы – изготовленные на основе одноименного спирта. Относятся к многоатомным. После очистки – это прозрачная жидкость, которая имеет легкую маслянистую консистенцию. Запах в ней отсутствует, но имеется сладковатый привкус. Не стоит пробовать, так как это вещество токсично. Использовать опасно, особенно в двухконтурных системах, когда существует возможность попадания его в водоснабжение. Так же не рекомендовано применять в системах с открытым расширительным бачком, поскольку отравиться можно его испарениями. Кроме того, такие антифризы не терпят перегрева. В каждом конкретном продукте температура перегревания своя, если жидкость будет выше этого показателя, «незамерзайка» выпадет в твердый осадок и отложится по всей системе, что приведет к ухудшению теплообмена или вовсе выходу из строя.

• Пропиленгликолевые антифризы – имеют вид жидкости без цвета и с высокой вязкостью. Типичный слабовыраженный запах и сладкий вкус. Этот спирт не токсичен. Такой тип не страдает от повышения температуры жидкости и в осадок не выпадает, однако он намного дороже.

Главным показателем для антифриза в любой отопительной системы является температура его замерзания, а учитывая, что его используют не в чистом виде, а разбавляют водой, то он будет зависеть от процентного соотношения воды и «незамерзайки». Если говорить в общем, то чем больше влить антифриза, тем меньше вероятность разрыва труб и замерзания системы отопления. Так, к примеру, если сделать в общем количестве жидкости в системе 10% антифриза, то она замерзнет при -5, а если больше 50%, то вероятность замерзания ничтожна, так как достичь температуры -40 в помещении в нашей стране фактически невозможно.

Нельзя использовать в системе отопления загородного дома любой другой антифриз. Бытует мнение, что пригодными являются тосол, машинное масло и этиловый спирт, но все совершенно не так. Кроме того, что это повредит системе, так еще и опасно. Ведь они обладают высокой возгораемостью, включают в свой состав вредные вещества.

Полезные свойства

Антифриз для системы отопления загородного дома, несомненно, имеет минусы, но для начала хотелось бы поговорить именно о преимуществах его использования. Самое важное, конечно, безопасность системы отопления независимо от температуры за окном, а кроме этого:

1. Защита металлических элементов системы от коррозии.
2. Растворение и выведение разного рода осадков.
3. Недопущение разрушения неметаллических компонентов системы, в том числе силиконовых прокладок, резиновых уплотнителей и герметиков.

Правила применения

Выбрав любой из типов антифриза, важно знать правила его использования в отопительной системе. Приняв решение применять «незамерзайку» в системе, важно учесть такие факторы:

• Нужно заложить в проект больше радиаторов, если система только начинает закладываться, или увеличить их число в действующей. Это необходимо, так как теплоемкость антифриза ниже этого показателя у воды на 15-20%.

• Установка насоса большей мощности, ведь антифриз делает смесь вязкой. Примите во внимание расход насоса циркуляции, он нужен на 10% выше, а напор – на 60%

Важно применять для разбавления исключительно мягкую воду, в противном случае повышается вероятность выпадения солевого осадка, к чему это приводит, мы говорили раньше. Также стоит позаботиться о добавлении к жидкости дополнительных присадок. Конечно, антифриз имеет антикоррозийные свойства, но учитывая, что его нужно будет разбавлять как минимум в два раза, на такой же коэффициент снизятся и его способности. Для того, чтобы это сгладить, нужно добавить специализированные присадки: снижающие пенообразование, коррозиеобразование и т. д.

Минусы «незамерзайки»

Антифриз для системы отопления загородного дома – минусы, кроме уже упомянутых:

• В некоторых системах категорически запрещается использование антифризов, так как они будут разрушать составляющие ее компоненты. В частности, цинковая отопительная система не «подружится» с «незамерзайкой», точнее, победит его, поскольку состав антифриза вступит в реакцию с цинком и потеряет свои первоначальные свойства.

• Он очень текуч. Как это ни странно, антифриз более текуч, чем вода. По этой причине нужно уделить пристальное внимание разъемным соединениям. Важно, чтобы все подобные компоненты можно было с легкостью осмотреть в любой момент.

Несмотря ни на что…

Взглянув на характеристики и полезные свойства антифризов, многие владельцы загородных и дачных домов не спешат заливать его в систему отопления, а причиной тому есть следующее обстоятельство. Производители котлов отопления на своей продукции всегда указывает такое примечание: применять в системах отопления антифризы запрещается. В противном случае производитель снимает с себя всю ответственность за качество работы

Если вы планируете обустроить дачу не только как место для сезонного пребывания, но и для проживания в зимнее время, одним камином в качестве источника отопления не обойтись. Но как выбрать отопление дачного дома, чтобы оно было максимально эффективным и в то же время доступным? Далее мы постараемся ответить на данный вопрос и рассмотрим возможные .

Виды отопления

Все существующие виды отопления в первую очередь различаются по виду энергоносителя, на котором они могут работать.

Наиболее распространенными являются следующие варианты отопления дачного дома:

• На газу;
• Электроэнергии;
• На твердом топливе;
• На жидком топливе.

Кроме того, способы отопления дачного дома бывают нескольких типов:

• Воздушное;
• Водяное.

Во многом выбор типа отопления зависит от следующих факторов:

Решая, как отопить дачный дом зимой, следует ознакомиться с особенностями каждой системы.

В частности, необходимо обратить внимание та такие их аспекты, как:

• Цена топлива, на котором работает система;
• Стоимость элементов системы;
• Стоимость монтажа или возможность установить самостоятельно.

Отопление на даче на твердом топливе при помощи печи является достаточно распространенным вариантом. Если дача используется поздней осенью и ранней весной, то ее вполне можно отопить печью.

Однако, такое отопление назвать идеальным нельзя, так оно имеет довольно много недостатков:

• Печь занимает много места;
• Необходимо обеспечить запас топлива;
• Установить печь своими руками очень сложно, к тому же данная процедура требует серьезной реконструкции домика.
• Дом прогревается неравномерно, удаленные комнаты значительно холоднее тех, которые приближены к печи.

Водяное отопление

Пожалуй, водяное отопление для дачного дома является самым распространенным. Его принцип основан на том, что источник теплоснабжения нагревает жидкость, которая разносит тепло по всей системе.

Чаще всего в качестве теплоносителя используют воду, однако, в некоторых случаях выполняется отопление дачного дома антифризом. Основное преимущество водяного отопления заключается в возможность поддерживать оптимальную температуру в помещениях.

Наиболее простая схема водяного отопления состоит из следующих элементов:

• Топливного котла;
• Батарей теплоотдачи;
• Расширительного резервуара.

Еще одним достоинством такой системы является возможность отапливать дом любыми энергоносителями, к примеру, дровами или газом. Мощность источника теплоснабжение подбирается в соответствии с площадью дома.

Циркуляция воды в системе может осуществляться двумя способами:

• Естественным – циркуляция осуществляется за счет разницы в плотности холодной и нагретой жидкости. Вода или антифриз нагревается в котле, после чего по трубам движется к радиаторам отопления. Здесь теплоноситель охлаждается и возвращается к источнику тепла по обратным магистралям.

Данный процесс получается непрерывным. Для достижения оптимального напора воды, котел располагается ниже уровня пола. Такая система является отличным вариантом для обогрева небольших зданий.

• Принудительным — в системе используется циркуляционный насос, который обеспечивает постоянное перемещение жидкости в трубах, а также равномерный нагрев всех комнат. Недостатком такой системы является то, что ее бесперебойная работа зависит от наличия электроэнергии.

Совет! Если на участке отсутствует электроснабжение, то решить проблему поможет аренда дизель-генератора для дачи.

Надо сказать, что в системе с водяным отоплением имеется возможность подавать горячую воду не только для обогрева, но и для бытовых нужд. Для этого используют двухконтурные котлы, в конструкции которых предусмотрена возможность нагрева воды для обеих целей.

Кроме того, имеется возможность выполнить отопление дачного домика своими руками типа «теплый пол», который может служить дополнением к традиционным радиаторам или даже альтернативой батареям. В отличие от них, теплый пол лучше прогревает помещение и не сушит воздух.

Подытожив все вышесказанное, можно выделить следующие достоинства водяного обогрева:

• Невысокая стоимость оборудования;
• Возможность выбора энергоносителя;
• Высокая теплоемкость носителя.

Наряду с достоинствами имеются и некоторые недостатки:

• Сложность монтажа системы;
• Требуется постоянный контроль работы оборудования;
• Элементы системы подвержены коррозии;
• Котел занимает определенное место, хотя и меньше, чем печь.

Газовое отопление

Отдельно следует сказать о газовом отоплении, которое также относится к водяному. Оно является, пожалуй, наиболее удобным в эксплуатации и эффективным.

Газовое отопление в дачном домике, выполненное с использованием современного отопительного оборудования, способно обеспечить дом теплом и комфортом даже в самую ненастную погоду.

Единственным минусом данного варианта является необходимость подключения к центральной магистрали, которая имеется далеко не везде. Правда, в качестве варианта можно рассматривать регулярную покупку баллонов с газом.

Среди основных преимуществ такой системы можно выделить следующие достоинства:

• Доступная стоимость газа;
• Простота монтажа системы;
• Простота эксплуатации оборудования.
• Высокая эффективность обогрева;
• Экологичность.

Электрическое отопление

Благодаря непосредственному трансформированию электроэнергии в тепловую энергию, электрические системы отопления дачного дома не требуют монтажа теплоносителя. Надо лишь установить обогревательные элементы.

Данная технология отопления пользуется большой популярностью в Европе. В нашей же стране ее применяют реже, что связано с частыми перебоями электроснабжения в сельской местности, а также относительно высокой стоимости электричества.